Come isolare una parete interna umida e fredda

L’isolamento delle pareti interne è un percorso da considerare per migliorare le proprietà termiche delle case con pareti solide. Queste tendono ad essere solide proprietà in pietra o mattoni costruite prima del 20° secolo, senza una parete a cavità e quindi senza possibilità di riadattare l’isolamento della parete a cavità. Con le case con pareti solide, hai la possibilità di isolare le pareti sia esterne che interne per aiutare a ridurre la perdita di calore attraverso le pareti. In effetti, l’isolamento delle pareti interne è spesso l’opzione più economica. Tuttavia, anche se risparmiare sulle bollette del riscaldamento può sembrare un gioco da ragazzi, l’isolamento delle pareti interne cambierà radicalmente il tessuto della tua casa e, pertanto, deve essere considerato con attenzione. Ecco tutto ciò che devi sapere, compresi i pro e i contro dell’installazione dell’isolamento delle pareti interne.

Che cos’è l’isolamento delle pareti interne?

L’isolamento delle pareti interne prevede l’applicazione di isolante sul paramento interno delle pareti esterne al fine di migliorare le prestazioni termiche dell’immobile. Esistono quattro metodi principali di installazione: il più comune (ma non sempre il più efficace) è la costruzione di una nuova parete di montanti, a cui è possibile aggiungere l’isolamento.

L’isolamento delle pareti interne può, tuttavia, essere di disturbo e richiedere la rimozione e il rimontaggio di elementi come interruttori, radiatori e mobili da cucina, quindi devi essere sicuro che sia la migliore soluzione di isolamento per la tua casa. Creare uno strato ermetico è vitale, quindi le aree scomode, come le scanalature e gli spazi vuoti del pavimento, richiedono una cura particolare.

Quanto costa l’isolamento delle pareti interne?

Fino al 60% del costo dell’isolamento delle pareti interne sarà costituito da manodopera. Lesinare sullo spessore dell’isolamento come mezzo per ridurre le spese di installazione è una falsa economia; il costo della manodopera rimarrà sostanzialmente lo stesso qualunque sia lo spessore dell’isolamento installato.

Il costo generalmente accettato per l’isolamento delle pareti interne è compreso tra 40 e 50 €/m2, ma può raggiungere oltre  100 €/m2 quando viene costruita una nuova parete a montanti. Il costo dell’isolamento delle pareti interne varierà in base al tipo di isolamento specificato e alle condizioni della parete esistente.

L’isolamento delle pareti interne causa umidità?

Il punto di rugiada è il punto in cui l’aria incontra una temperatura che fa condensare l’umidità come acqua. L’isolamento della parete interna tenderà a mantenere la parete alla temperatura ambiente esterna e quindi ad attirare il punto di rugiada verso la superficie interna.

Se il punto di rugiada è troppo vicino alla superficie interna della parete esistente, l’umidità può essere assorbita dall’isolante e apparire come macchie di umidità sul cartongesso. Per aiutare a prevenire la penetrazione dell’umidità, sarà necessario installare uno strato di controllo del vapore.

La superficie interna di una parete coibentata tenderà ad essere più calda, riducendo la probabilità di formazione di condensa, ma ci saranno zone – come dove una parete esterna incontra una parete interna – che rimarranno fredde. C’è un netto rischio di formazione di condensa in quelle aree, tipicamente negli angoli alti. Superare questo in genere significa estendere l’isolamento per coprire quel ponte freddo.

 

Come installare l’isolamento della parete interna

Esistono tre metodi di base per installare l’isolamento delle pareti interne (e un metodo alternativo che tratteremo anche), ma il processo è sostanzialmente lo stesso per tutti e tre:

  1. Controllare le condizioni del muro e intraprendere lavori di riparazione
  2. Chiedere al produttore di isolamento preferito di verificare dove si verificherà il punto di rugiada con lo spessore di isolamento preferito
  3. Decidi quale dei tre metodi sarà il migliore (come di seguito)
  4. Decidi come affrontare le scanalature, i vuoti del pavimento e altri potenziali ponti freddi
  5. Rimuovere tutto ciò che è fissato alle pareti da isolare: prese di corrente, interruttori della luce, binari per tende, radiatori, tubi, battiscopa, sgusce, mobili da cucina, armadi a muro, ecc.
  6. Eseguire eventuali lavori di preparazione alla parete (es. staccare il vecchio intonaco se danneggiato)
  7. Costruire la nuova parete a montanti (se necessario) e/o fissare l’isolamento
  8. Sigillare i giunti e rasare il cartongesso per finire
  9. Ripristina gli interruttori della luce, le prese di corrente, ecc
  1. Fissare l’isolamento direttamente alla parete

La prima opzione per l’installazione consiste nel fissare l’isolamento direttamente alla parete. Esistono prodotti studiati appositamente per questo metodo, con isolante incollato su cartongesso e con barriera al vapore. Se il muro è relativamente piatto e in buone condizioni, questo può essere un metodo rapido ed efficace.

Le tavole possono essere incollate direttamente al muro con un adesivo specifico allo scopo. Se necessario, possono essere utilizzati anche fissaggi meccanici (viti). Le fessure tra i pannelli, ai bordi del soffitto e del pavimento, devono essere riempite con mastice e nastrate prima della rasatura dell’intonaco per garantire la continuità della barriera al vapore. Garantire una barriera al vapore continua e non perforata è l’unico modo efficace per affrontare un punto di rugiada che si verifica nel muro.

Questi consigliati sono prodotti costosi, ma questo è compensato in una certa misura dalla velocità di installazione. Il problema con questo metodo è il riaggiustamento di oggetti pesanti come mobili da cucina e quadri sospesi, specchi, ecc. Sono disponibili fissaggi speciali per questo ma, nel tempo, può diventare un mal di testa.

  1. Steccare il muro

La seconda opzione è quella di steccare sul muro. Ci sono due modi per farlo:

  • Fissaggio dei listelli alla parete per un fissaggio più uniforme dell’isolamento
  • Oppure, fissando i listelli sopra l’isolamento. Entrambi userebbero stecche da 25×50 mm

Il primo metodo è il più comune e, quando il muro è molto irregolare, può essere l’opzione migliore. Tuttavia, l’isolamento sarà rigido e verrà avvitato ai listelli, portando inevitabilmente a perforazioni nella barriera al vapore.

Il metodo della stecca calda è meno comune ma presenta alcuni vantaggi distinti. In questo metodo, un batuffolo di lana semirigido viene posizionato contro il muro. I listelli opportunamente distanziati vengono posizionati sulla parte superiore e le viti guidate attraverso il listello, attraverso l’isolamento e nella parete.

L’isolamento rigido o semirigido può quindi essere installato tra i listelli con cartongesso quindi installato. I vantaggi offerti dal metodo del listello caldo sono che i listelli vengono mantenuti caldi dall’isolamento e quindi hanno meno probabilità di marcire; i listelli sono accessibili direttamente sotto il cartongesso e quindi i quadri possono essere appesi con più facilità; e possono essere installati listelli aggiuntivi per consentire il rimontaggio di oggetti più pesanti come i mobili da cucina.

  1. Costruisci un nuovo muro di montanti

L’opzione tre prevede la costruzione di un nuovo muro di montanti, generalmente di 100 mm di spessore all’interno del muro esistente, con una cavità di 40 mm tra i due. Questa opzione occupa più spazio rispetto alle altre opzioni. È anche più costosa e non più efficace, tranne nel caso di pareti molto umide. L’intercapedine tra la nuova parete a montanti e la parete esistente deve essere ventilata verso l’esterno in modo che l’eventuale umidità possa essere trasportata, ma ciò influirà poi sulla tenuta all’aria.



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